Contrôlez à l’avance si la sous-toiture est étanche à l’eau mais perméable à la vapeur, ce qui veut dire que le toit doit pouvoir « respirer » afin d’éviter le risque de condensation. Ceci est le cas si votre toiture est composée de membranes non perforées ou des plaques en fibre-ciment. Le but étant de faire échapper l’humidité éventuelle entre l’isolation et la sous-toiture.

Primes d’isolation

Afin d’avoir droit aux primes d’isolation du gouvernement, votre isolation doit avoir au minimum une valeur R (valeur d’isolation) de 3, ce qui correspond à 12cm de laine de roche.

Afin de poser de la laine de roche de 12cm, il sera souvent nécessaire d’augmenter la profondeur des chevrons pour pouvoir poser cette isolation plus épaisse.

Méthode 1

Vissez sur le chevron existant un chevron supplémentaire afin d’atteindre la profondeur souhaitée. De cette façon vous augmenter la profondeur des chevrons et vous renforcer en même temps la structure du toit.

Si vous travailler avec une deuxième couche croisée sur la première (donc sans augmenter la profondeur des chevrons), vous augmenterez la charge de la structure, le poids sera donc porté par la structure de toit existante.

Méthode 2

Si vous commencez vos travaux à partir d’une sous-toiture avec uniquement les poutres, vous répartissez la sous-toiture à l’aide de planches que vous disposez à la hauteur et la largeur souhaitée à l’aide de Minispeedy galvanisés.

Employez des matelas à languettes si la distance entre les chevrons est de 35cm, 45cm ou 60cm.

Déballez le matelas à languettes et déroulez le rouleau jusqu’à la longueur souhaitée. Le matelas à languettes peut facilement être découpé sur mesure à l’aide d’un cutter tranchant et d’une règle solide (en métal).

Remplissez l’espace entre la poutre horizontale et la sous-toiture avec les bandes découpées sur mesure, afin de ne pas créer d’interruption de l’isolation entre la poutre et la sous-toiture.

Découpez avec un cutter tranchant une bande du matelas à languettes. Veillez à ce que la bande puisse être emboîtée avec exactitude entre les 2 poutres horizontales.

Emboîtez la bande entre les chevrons, bien serrée contre la sous-toiture. Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’espace entre l’isolation et la sous-toiture. Ceci serait de l’espace perdu qui vaut mieux être comblé en posant une isolation plus épaisse.

Une ventilation n’est pas nécessaire vu qu’il ne peut y avoir d’humidité sous la sous-toiture et vu que l’isolation est basée sur l’air stationnaire.

Si la distance entre les chevrons est quelques centimètres plus étroites que la bande, il est encore possible de l’emboîter sans l’entasser. Si la bande est trop étroite et mal fixée entre les chevrons vous perdez du rendement d’isolation.

Agrafez, tous les 10cm, les bandes de matelas à languettes sur le côté avant étroit des chevrons, afin que les bandes voisines se touchent ou se recouvrent.

Commencez ou terminez le travail d’isolation avec les côtés des murs. Dans la plupart des cas vous devrez découpez un morceau d’ajustement plus étroit afin de terminer l’isolation. Veillez à ce que le morceau d’ajustement soit quelques centimètres plus large afin de pouvoir bien l’entasser entre les chevrons.

Mesurez la largeur nécessaire pour le morceau d’ajustement.

Découpez le morceau d’ajustement dans le sens de la longueur. Ne jetez pas le morceau restant, vous pourrez peut-être l’employer pour un deuxième morceau d’ajustement.

Mettez le morceau d’ajustement en place, agrafez-le d’un côté au chevron et collez-le ou entassez-le de l’autre côté contre le mur.

Faites-le à l’aide d’un ruban adhésif (perméable à la vapeur = plastic), employez le ruban adhésif double face pour coller les jointures au cas où vous ne coller pas sur une surface de plâtre.

Après avoir mis en place les matelas à languettes vous terminez par poser du ruban adhésif en aluminium ou autres pare-vapeur sur les jointures avoisinantes ou qui se chevauchent. De cette façon vous obtiendrez une surface entièrement perméable à la vapeur, afin d’éviter le risque de condensation entre l’isolation et la sous-toiture.

Il est donc primordial de ne jamais perforer le pare-vapeur!

Agrafez le pare-vapeur aussi aux poutres. Ainsi vous augmenter la perméabilité mais aussi l’étanchéité de la toiture isolée, ce qui augmente le rendement d’isolation.

Finissez par coller le pare-vapeur aux poutres, à nouveau afin d’augmenter la perméabilité et l’étanchéité de la toiture.

Placez des lattes de construction sur les chevrons afin d’y fixer ensuite les plaques de plâtre.

La poutre restera visible et devra aussi être revêtue avec des plaques de plâtre.

Si vous ne souhaitez pas que la poutre reste visible, nous vous conseillons d’employer des lattes plus épaisse afin d’atteindre le même niveau que la poutre. L’avantage est que la finition sera plus facile.

De plus il y aura un espace entre l’isolation et la plaque de plâtre afin de faire passer le câblage pour d’éventuels spots encastrables.

Ceci est un exemple d’un placement incorrect, qui peut mener à une perte du rendement d’isolation.

Aussi y aura-t-il un risque de condensation. Si l’air chaud, avec de la vapeur d’eau, s’infiltre par les ouverture dans le pare-vapeur, et se mélange à l’air froid de l’extérieur, l’air se condensera entre la sous-toiture et l’isolation.

Un deuxième exemple d’un placement incorrect. Les jointures des matelas à languettes avoisinantes doivent être bien couvertes.

N’enfoncez pas non plus l’isolation, car la valeur d’isolation du produit est déterminée par l’épaisseur de la laine.

Si la distance entre les chevrons est irrégulière il n’est pas possible d’employer les matelas à languettes à dimensions standard pour l’isolation. C’est pourquoi il existe des panneaux d’isolation qui sont déjà pré-coupés en diagonale (2 panneaux triangulaires).

Examinez d’abord comment atteindre la largeur voulue en déplaçant en diagonale les triangles afin d’obtenir la largeur exacte pour entre les chevrons.

S’il est difficile de faire passer les panneaux derrière la poutre horizontale, découpez des morceaux d’ajustement afin de remplir l’espace entre la poutre et la sous-toiture.

Mesurez la distance entre les chevrons. Faites-le à chaque fois, car la distance entre les chevrons est souvent très irrégulières pour les anciens toits.

Déplacez les panneaux triangulaires jusqu’à obtention de la distance mesurée.

Découpez les pointes à l’aide d’un couteau à pain tranchant.

Mettez le premier triangle en place entre les chevrons.

Ensuite passez au deuxième triangle et placez-le inversé au-dessus du premier.

Serrez les deux triangles l’un contre l’autre afin qu’ils soient bloqués entre les chevrons.

En déroulant le rouleau d’isolation, celui-ci adoptera une forme de panneau semi-dur. Ainsi il sera possible de facilement découper l’isolation sur mesure avec un minimum de déchets.

Veillez ici aussi que l’espace entre la poutre et la sous-toiture soit rempli avec des morceaux d’ajustement que vous découpez sur mesure. Mesurez ensuite la distance entre les chevrons.

Ensuite mesurez une bande d’environ un centimètre plus large que la distance entre les chevrons.

Découpez la bande à l’aide d’un couteau à pain tranchant et d’une règle droite.

Placez la bande découpée entre les chevrons. Le centimètre de largeur de plus veille à ce que la bande reste bien en place.

Le but est d’appliquer une deuxième couche en continu entre les pannes horizontales.  La marche à suivre pour appliquer la première couche entre les chevrons a déjà été expliquée dans le chapitre : ‘Isoler entre des chevrons à entre-distances irrégulières’.

Vous constituez un “lattis” avec des petits chevrons entre les pannes à l’aide de coins métalliques.  Laissez entre les petits chevrons une distance de 30 à 40cm. 

Alignez-les avec le front de la panne.  Ainsi, les plaques de plâtre que vous visserez ultérieurement sur les petits chevrons, formeront une couche bien lisse.

Ensuite, glissez l’isolation en continu, derrière le lattis. L’espace derrière le lattis doit être rempli complètement.

Pensez-y quand vous choisissez l’épaisseur des petits chevrons. Il faut que chaque panneau isolant soit soutenu par minimum deux petits chevrons.

Ensuite, glissez l’isolation en continu, derrière le lattis. L’espace derrière le lattis doit être rempli complètement, Pensez-y quand vous choisissez l’épaisseur des petits chevrons.Là où nécessaire, coupez l’isolation sur mesure, pour que la couche soit bien fermée, sans jointures. De la sorte, la deuxième couche d’isolation n’est pas interrompue. Le rendement thermique sera encore plus élevé.

Pour terminer, n’oubliez pas d’appliquer un pare-vapeur, comme décrit dans le chapitre suivant: ‘Installer le pare-vapeur’. Il faut que chaque panneau isolant soit soutenu par minimum deux petits chevrons.

Vu que les panneaux triangulaires ne sont pas pourvus d’une face revêtue d’un pare-vapeur en aluminium, il sera nécessaire de prévoir un écran polyéthylène pare-vapeur d’une épaisseur de 0,2mm.

Agrafez l’écran pare-vapeur aux chevrons.

Veillez à ce que les écrans pare-vapeur se chevauchent d’environ 10cm et que les jointures aussi soient bien collées afin d’atteindre une étanchéité et perméabilité impeccable.

Evitez ici donc aussi de perforer l’écran pare-vapeur!

Posez les lattes perpendiculairement sur les chevrons. Si vous souhaitez prévoir le câblage pour par exemple des spots encastrables, prévoyez suffisamment d’espace entre l’écran pare-vapeur et la couche de finition afin d’éviter que tout prenne feu.

Attachez la couche de finition sur les lattes de construction.

Matériel

• Matériel d’isolation
• Agrafes
• Vis
• Lattes en bois
• Ruban adhésif en plastique ou en aluminium.
• Ecran pare-vapeur (écran polyéthylène 0,2mm)

Outillage

• Cutter ou couteau à pain tranchant
• Règle droite (en métal) (environ 1m)
• Marteau
• Mètre
• Visseuse
• Agrafeuse