Comment construire une pergola?

Placez la moulure décorative convexe sur la gouttière proprement dite. Elle s'y ajuste aisément.

Fixez la moulure décorative avec quelques vis.

Pour ajuster la plaque d'extrémité de façon étanche, appliquez un peu de silicone transparent sur le bord de la gouttière.

Vissez la plaque d'extrémité sur la gouttière. Des avant-trous ont déjà été percés dans la plaque et sur le côté de la gouttière se trouve un profil spécial dans lequel la vis peut s'enfoncer. Les vis sont pourvues d'un capuchon spécial qui masque la tête de vis.

N'oubliez pas de bien lisser le silicone qui sort du joint à l'intérieur la gouttière afin que le joint soit bien étanche.

Pour terminer, percez l'ouverture pour le tuyau d'écoulement avec une scie-cloche de 80 mm. Selon votre situation, ce sera à l'extrémité gauche ou droite.

Les profils latéraux et intermédiaires sont quasi prêts à l'emploi. Vous devez uniquement appliquer une bande de caoutchouc. Celle-ci assurera l'amortissement des plaques de polycarbonate.

Evitez que les caoutchoucs ne s'affaissent en les fixant à l'aide d'une vis.

Vous devez encore scier sur mesure les piquets de soutien. Le mieux est d'utiliser une scie à métaux. Avant de scier, tracez clairement l'endroit où vous voulez scier autour du piquet. La longueur nécessaire est la hauteur minimale souhaitée (côté gouttière). Ajoutez éventuellement quelques centimètres, si la terrasse est en pente.

Calculez d'abord la hauteur à laquelle le profil de mur doit être placé. Tenez compte d'une pente d'environ 13 cm par mètre. Si votre pergola fait 3 mètres, vous devez donc ajouter 3 x 13 cm à la hauteur minimale souhaitée (côté gouttière). Mesurez la hauteur et reportez-la à l'emplacement désiré du profil de mur (voir dessin).

Percez les avant-trous pour les chevilles à clouer dans le profil de mur. Vous pouvez choisir vous-même le meilleur endroit. Tenez le profil contre le mur et tracez l'endroit où se trouvent les joints. Mieux vaut percer les trous dans un joint.

Il faut aussi percer des avant-trous dans le mur. Gardez un niveau sous la main pour contrôler l'horizontalité du profil contre le mur.

Vous travaillerez rapidement avec les chevilles à clouer: enfoncez la cheville dans le mur de quelques coups fermes. La tête de vis vous permet de finir de la visser.

Bouchez avec du silicone le joint entre le mur et le dessus du profil. Dégraissez d'abord le profil, puis appliquez le silicone...

Enfin, lissez le joint avec un outil spécial.

Déterminez l'emplacement des piquets d'appui. Veillez à mesurer la distance à angle droit. Pour cela, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. Par exemple: mesurez 4 m le long du mur, 3 m de biais sur le mur. Si le côté oblique mesure 5 m, vous avez un angle droit parfait.

Fixez un piquet sur la terrasse avec des équerres d'assemblage. Tracez d'abord  l'emplacement exact. Percez des avant-trous dans la terrasse et vissez les équerres d'assemblage.

• Béton & pierres tendres: utilisez une perceuse à percussion, à pleine vitesse.
• Pierre naturelle dure: n'utilisez pas la percussion et percez plus lentement.
• Dalles en céramique: percez sans percussion. Une fois que vous avez percé la dalle, vous pouvez activer la percussion.

Glissez le piquet sur les équerres d'assemblage. Fixez-le avec quelques vis.

Dans le cas présent, l'autre piquet vient à côté de la terrasse et est enfoncé dans la terre. Mesurez l'endroit exact et positionnez le pied de béton précoulé.

Le drainage de l'eau de pluie est intégré dans le piquet de soutien de la pergola. Un morceau est déjà coulé dans le pied de béton. Reliez-le à l'écoulement existant pour l'eau de pluie.

Sur le morceau qui dépasse, placez dans le piquet un tuyau de 2 cm plus court que le piquet proprement dit. Ensuite, glissez aussi le piquet à sa place. Des équerres d'angle sont déjà coulées dans le pied, vous pouvez donc aisément visser le piquet pour le fixer.

Placez maintenant la gouttière sur les piquets d'appui. Pour être certain, contrôlez-en l'horizontalité avec le niveau et fixez-la ensuite avec les vis.

Placez la crépine dans le trou réalisé avec la scie cloche. Veillez à ce que la crépine soit ajustée au tuyau d'évacuation qui se trouve dans le piquet d'appui. Avec un peu de silicone autour de la crépine, terminez la gouttière.

Les montants transversaux s'ajustent entre la gouttière et le profil de mur. Lors de l’installation, faites attention à ceci: un des côtés des montants est scié à l'onglet. Il doit se trouver du côté du mur. Placez d'abord les deux montants latéraux et vissez-les. Au profil de mur, vous pouvez fixer les montants aussi bien par le dessous que par le dessus.

En prolongement du montant latéral, clipsez un profil de finition sur le profil de mur et sur la gouttière.

Vous savez ainsi automatiquement où doit venir le montant transversal suivant. Celui-ci s'ajuste en effet directement sur le profil de finition. Vissez aussi ces montants avec soin.

Sur le côté du profil de mur, veillez à ce que les montants se trouvent à chaque fois bien placés sous le joint en caoutchouc.

Continuez avec à chaque fois un profil de finition ajusté et des montants transversaux jusqu'à ce que toute la construction soit montée. Si tout est bon, les derniers profils de finition s'ajustent exactement entre le dernier montant transversal et le montant latéral.

Avec une plaque de finition, cachez le côté ouvert du profil de mur.

Préparez d'abord les plaques. Il faut poser un adhésif antipoussière sur les chants de bout. Celui-ci évite que la saleté ne pénètre dans les plaques mais permet à l'eau (ou à la vapeur d'eau) de s'échapper encore des plaques.

Du côté gouttière de la plaque, vous devez encore fixer un profil de fermeture. Glissez-le simplement à sa place au-dessus des plaques de polycarbonate.

Maintenant, placez la plaque sur les montants. Les plaques ont assez de jeu car elles ont tendance à se dilater sous l'influence de la chaleur. On compte 1 à 2 cm de jeu par mètre. Les plaques doivent être recouvertes de caoutchouc. Côté mur, le caoutchouc est déjà présent, glissez donc les plaques sous le caoutchouc.

Du côté longitudinal des plaques, vous devez encore fixer une bande de caoutchouc. Celle-ci s'ajuste dans le profil prévu.

Les plaques ont un dessus et un dessous. Le dessus est protégé contre les rayons UV, vous pouvez le reconnaître à l'impression sur le film de protection. Pour être certain, ne retirez donc le film sur la face inférieure que lorsque les plaques sont à leur place.

Pour terminer, vissez les arrêts de plaque sur votre construction. Ils évitent que les plaques ne glissent vers le bas.